色達位於四川甘孜藏族自治區，平均海拔為四千米以上。相比起中國境內各省市，這裡地不算廣為人知，更稱不上是熱門的旅行勝地，甚至好些四川當地人連聽都沒聽過，這越是激發起我的好奇心了。（不過這兩三年已開始為人熟悉了，尤其是攝影愛好者）深知造訪色達的路途遙遠辛，必須花費好些時間才能到達，於是這裡便順利成章地成為了我歷時一個多月的畢業旅行的其中一站。
果然，前往色達的路程比想象中還艱辛。一大早在成都的茶店子車站搭上了六點鐘的大巴，還以為不就是顛簸十來個小時而已嘛，這已經嚇不倒有無數次搭長途車經驗的我了。
由於山路的路況很不理想，一路上崎嶇難行，開到中途還因為前方發生車禍而一度被滯留在隧道裡。滿滿的一車人在狹小的空間裡，連呼吸都覺得困難。低估了車禍的情況，結果一停就是一兩個小時，讓人開始不耐煩了。後來陸續聽到原來在前往色達途中偶爾會發生意外，不是甚麼罕事。看來，前往色達需要的不僅是時間、旅費和體力，還有最重要的運氣與緣分。
最後，超出了預期的時間，我們花了十六個小時才抵達色達縣。從成都到達了海拔近四千的色達縣，溫度從三十幾度降至寒冷的三、四度，我永遠忘不了從大巴上戰戰兢兢地走下來，緊張地呼吸與感受色達的氣息的那個晚上，那第一口呼吸。
長途跋涉來到期待已久的色達喇榮五明佛學院，看到漫山的紅房子，當然要拍照留念一下。
先來說說關於在海拔四千米高原的飲食吧。在物資貧乏的環境下，這裡的餐廳不多，當然也別指望會吃到甚麼好東西，能夠填飽肚子就很不錯了。可惜，在抵達色達縣的當晚就馬上踩到地雷了。
長期生活在高海拔的藏民，也許是因為氣候關係，味蕾不太敏感，因此當地的食物真的超級鹹。記得我當時點了一個炒飯，在十七個小時沒有吃過正餐後，滿心期待，結果飯才一入口，就鹹得我頭皮和舌頭發麻。即便當時很餓，我還是無法把炒飯吃下。幾天裡，我們吃了數家餐廳，發現那裡的食物就純粹只有充飢的作用而已，真的沒辦法要求甚麼，只求不要太鹹太油就好了。
色達縣市場一景。
終於，上天還是待我不薄的。我們無意間在佛學院發現了一家餐廳，叫做宗蓮素食餐廳。餐廳會提供一個盤子讓客人自己挑選喜歡的食物，主食有飯、稀飯、饅頭和雞蛋，還有不少菜和糖水，口味相當正常，讓餓了好幾天的我滿足地大快朵頤。
佛學院也有一些小攤販在賣小吃和食物，讓僧侶們有多點選擇，這一鍋看上去有點像是涼皮之類的麵條。
在青年旅舍二樓的露台看著窗外綿延不絕、高低起伏的一座座山，心中有種說不出的五味雜陳，是一種願望終於實現了的美好，也有種極不現實、像是在夢境裡才會出現的畫面。
說起住宿，色達縣的選擇始終有限，以飯店和青年旅舍為主，數量不算多。我當時入住的是後者，衛生環境比想象中好，最重要的是有在高海拔上顯得極為珍貴的熱水洗澡，如果在一兩度的天氣下還得洗冷水澡那真的會很痛苦，所以真的非常感恩。果然，都市人在惡劣的環境下生活會更懂得珍惜，也深切地體會到我們所以為的習以為常，對某些人來說並不是隨手可得的。
由於當地的住宿有限，所以在旺季前行一定要提前預訂。在青年旅舍住的幾天裡，我們看到有些旅人會直接來詢問有否空房，最後都失望而回，只能另謀住處了。
若是想要在佛學院住宿，那裡也有喇榮賓館，只是高原的條件必定比住在色達縣還差。有住過喇榮賓館的女生抱怨過環境很惡劣，也沒有熱水。「那裡甚麼都沒有，這幾天我都沒照過鏡子，現在連自己長甚麼樣都不知道了。」聽完，我不禁大笑。這也是我們棄喇榮賓館，選擇住在色達縣的青年旅舍的原因，看來我們沒有做錯決定。
經堂裡頭是這樣的，中間像是天井般，溫暖的太陽會直接照射進來，喇嘛們在辯經活動開始之前，好好地休息與閱讀經書。經堂也有男女之分，喇嘛所在的是男眾院，而覺姆則是女眾院。
來色達的旅人與信眾都會在經堂裡感受辯經的氛圍。進入經堂必須脫掉鞋子，因此門口總會擺放著鞋子，越來越多。
一向很喜歡民族色彩濃厚豐富的圖騰和裝飾的我，忍不住在門口拍個照了，真的很喜歡這個畫面。中午過後，覺姆們有時會坐在經堂前的空地上唸經，雖然聽不懂她們的語言，但坐在一旁聽著此起彼落的誦經聲，內心真的有種前所未有的平靜。
看著小蟲越爬越快，我和朋友緊張地盯著小蟲，深怕牠會爬進喇嘛的衣服裡。終於，我忍不住了，立馬輕輕地拍了拍喇嘛的肩膀，告訴他有不明生物正在他的衣服上爬行。坐在他旁邊的另一位喇嘛（圖左）也終於看見小蟲的蹤跡了，但他們都沒有我們的臉上的慌張，只見他緩緩地在附近取來一本書，用來盛載那位「不速之客」，然後不慌不忙地把牠送走了。看到喇嘛們如此友好地對待生命，我不禁笑了，也把這個美好的畫面拍下來了。「萬物皆有靈，眾生皆平等」就是如此吧！
除了在經堂內，原來在經堂外面的大空地上也有辯經的活動。
色達四面環山，遠處山上的白色藏語是有祝福、祈禱的含義。
來色達的旅人們必定會把看天葬列入行程之一，我也不例外。這對於沒有宗教信仰的我來說是一個很大的震撼，甚至顛覆了我對於死亡的一些固有想法。
天葬是藏族特有的喪葬方式，藏人認為以往生者的軀體來餵食禿鷹是一種至高無上的佈施，乃最高境界。同時，往生者的家屬也希望禿鷹能把逝者的皮囊啃食得乾淨，因為這代表著他們能夠接受下一輪的輪迴，靈魂也因此得到救贖和淨化。
出發去色達之前，我早就做好功課了，在網上搜索關於天葬的資料，包括圖像與影片。在好奇心的驅使下，我在網絡上看了關於天葬的影片，本以為會是遠距離的記錄，沒想到竟是近距離的特寫，血淋淋的畫面使我心跳加速，嚇得馬上把影片關掉，影像在腦海裡揮之不去。
本以為天葬儀式也許是久久一次，沒想到居然每天下午都有，而且數量不一，有時不只是一場。原來色達的天葬臺是藏區中數一數二較為有規模的，所以生活在他處的藏人也會把往生者的遺體送到這裡來，包括青海各地。
也許是事先打了這支預防針吧，又或許在現場，我和天葬場的距離雖然不算遠，但也沒有看Youtube那般近，所以過程並沒有讓我感到特別恐懼，但卻如同想象中般，為我帶來了無比的震撼。
首先嚇到我的是站滿整個山坡的禿鷹，原本就很怕鷹的我，看到密密麻麻的一堆，瞬間就雞皮疙瘩了一把。照片中的數量只是一開始的情況，後來隨著天葬儀式的進行，禿鷹越來越多，就像是時間一到，牠們就自然而然地飛了過來。而且，在還沒進入開始進食屍體的階段，有些站在前排的禿鷹更是虎視眈眈，蠢蠢欲動，要由禮儀師作出驅趕的手勢，牠們才馬上往後退，這樣的畫面讓我很不舒服。我想，那是因為我看到了禿鷹只顧著眼前的「美食」的冷血無情吧，牠們根本不知道那所謂的「美食」其實是某些人的至親。
天葬現場其實是不適宜拍照的，而且也根本不會有心情去拍，不過朋友還是用我的相機匆匆拍了幾張。為了讓大家大致感受一下現場的氣氛，還是決定放上這張照片。現場在天葬臺之外建了一個看台，讓旅人們近距離地感受面對死亡這一個人生的必經階段。
如照片所見，天葬儀式進行的時候，在靠近看台那一個出口是會有一塊布遮擋住的。這樣也好，不用那麼赤裸裸地看著血腥的一切。儀式終於開始了，禮儀師會開始唸一些經文，內容大概是對逝者的祝福與超渡吧。誦經完畢後，天葬師開始拿起切割屍體的利刃，慢慢割開往生者冰冷的肉體。這時，我覺得很痛很痛，雖然他切割的不是我的肉體，也不是我的親人，但出於人的本能反應，我還是覺得很殘忍。與此同時，我也不禁對天葬師有種打從心底的佩服，到底要經歷多少練習、克服多少心理障礙與關卡，才能如同宰割豬肉般稀鬆平常地對待眼前的往生者。
說不好奇是假的，既想知道那塊布後面的情況，又害怕血腥的畫面。殊不知，儀式進行到中途，天氣瞬間轉壞，天色暗沉下來，那塊布也被大風吹得掀了起來，在空中飄來飄去。這時，耳邊傳來了其他旅人的驚呼聲。是的，一切變得好赤裸，我的心跳又再次加快了。
我始終沒敢直視，沒有仔細地端詳天葬場裡的一切。還以為快將結束之際，忽然，耳際傳來了利刃往骨頭狠狠敲下，那一聲清脆俐落的響聲，我又是一陣全身發麻，徹底呆住了。那是我一輩子都忘不了的聲音。
忘了天葬是怎麼結束的，在準備離開的時候才發現自己和同行的友人已經淚眼兩行，說不出是哪個瞬間讓我不自覺地流下眼淚，更說不上內心的五味雜陳和黯然。隨著屍體的腐臭味開始蔓延開來，我們也加緊腳步離開了。雖然距離那次看天葬至今已經有一年多的時間，但它給我帶來的震撼卻沒有隨著我的離開和時間的推移而有一絲消散。
天葬的存在教會我對死亡的理解，也改變了我對喪葬的想法。據當地人所言，有近八、九成的藏人會以天葬作為終結生命的形式，其次才是火葬與土葬。
藏人認為天葬是神聖的，遺體被啃食得乾淨，那麼往生者的罪孽也能被消滅。這和我們所認知的死後要保留全屍才是對往生者的尊重的傳統觀念有著完全相反的理解。站在一旁的死者家屬也沒有道家的喪葬儀式中的哭哭啼啼，大喊大叫，只是安靜地看著儀式的進行，心中為他們的至親祝福著。
在中國傳統的思想裡，死者家屬哭得越大聲、越悲傷，就越能代表對死者的不捨和感情之深厚，那麼死者便能得到些許安慰。反觀，藏人卻以另一種看似冷靜、血腥的形式表達對至親的愛，這又是對我的另一個思想衝擊，完全改變了我對喪禮的認知。哪種喪葬方式比較好呢？我倒認為以安靜的方式送往生者最後一程是一種不錯的選擇。至少，我不希望自己以後的喪禮是哭哭啼啼，吵吵鬧鬧的。
原來那些生命多麼脆弱諸類的老生常談，在看完天葬後會有更加真實的體會。我們無法選擇生於甚麼家庭，是窮是富，選擇甚麼人作為我們的親人。我始終覺得上天對每個人都是不公平的，但這才是人生啊！如果每個人的人生都如同模板刻出來，那這個世界就沒有存在的意義了吧！可是在死亡面前，每個人都是平等的。是啊，我們所追求的平等終於還是得等到在人生結束的一瞬才實現。
無論生前是甚麼身份、甚麼階級、擁有多少令人羨慕的資產，在死後都會化為一場空，灰飛煙滅。哪怕你有多好多強，回歸到死亡那一刻，也僅僅剩下一具冰冷的軀體。宇宙萬物，在死亡面前都是脆弱、微不足道的。
在色達，我們遇過好幾個在路邊向人乞討的小孩。我們沒有拿錢給他們，但卻看到喇嘛們會主動掏錢給他們，也聽過有些旅人會順他們的意，因此在旅行旺季，他們的收入頗為可觀。
為了避免助長這種不可取的風氣，我們每次都搖頭離去，但偶爾會遇到一些窮追猛打的小孩，他們會把你包圍住，不讓你離開，更甚者還會打你。當然，不是一些很嚴重可怕、或是會造成受傷的毒打。那種程度大概就如我的朋友來不及逃開，結果被一個小孩打了一下屁股那樣，嗯。所以遇到他們還是要小心點。
切記不要以鏡頭近距離地直接對著他們，他們會很不喜歡的。本以為可以拍些人像，可是在發現他們並不愛面對鏡頭之後，我也就放棄了。
無論早晚都會有人在這裡轉經，一等祈福是10800圈，二等祈福是1080圈，三等祈福是108圏。有當地人幾乎每天都來，也有慕名而來的信眾用數天的時間轉108圈，祈求好運。我也加入了這個行列，右手轉過這一排排金色的圓筒，不斷往前走往前走。在我看來，轉經不但需要堅定的意志力與信念，還需要一定的體力，畢竟在海拔四千米的平地上走路，即便放慢步伐，還是會偶爾感到吃力與氣喘吁吁。才走了幾圈我已經開始暈頭轉向，最後也只好象徵式地轉了18圈就結束了。
這是僧侶人的雜貨店，賣著佛珠等各種物品。
在烈日下，我的動作也不自覺地和路過的覺姆同步了。
關於高原反應。
這是我第一次踏足海拔那麼高的地方，出發前真的很緊張，擔心自己的身體狀況會無法適應，產生高原反應。畢竟高原反應要是過於嚴重的話，最壞的情況是會致命啊！
在出發去色達之前我們已經事先吃了紅景天的藥丸，建議在進入高原前兩三天就可以開始服用，抵埗後也得每日準時服用。高原天氣嚴寒，很容易生病，所以感冒藥也是必備的，禦寒的衣物也很需要，我在第三天就不知不覺地病倒了。
在進入高原後，最重要的還是多喝水和保持進食正常的狀態，可以帶備乾糧和巧克力在身上以備不時之需，步行的時候也必須放緩腳步，不然真的會出現呼吸急速和頭痛。
由於每個人的體質不同，所以面對高海拔也會產生不一樣的反應。還好我只有輕微的呼吸急速，前兩天還會偶爾的頭痛，睡得不是太好，但之後的幾天就沒甚麼麼大礙了。
在色達的幾天裡認識了一些旅人，有的在高原依舊精神奕奕，有的卻要戴上氧氣筒呼吸，更嚴重的還要躺在醫院和馬上折返。所以，來色達真的需要些運氣和緣分~
離開色達後，關於當地的傳聞似乎越來越多。剛好在我們去色達的那一陣子，當地開始收緊了旅人進入佛學院的限制。除了中港澳的旅人之外，其餘國籍的人都有很大的機會無法進入當地。當天在進入色達縣的途中，剛好遇上了公安上車隨機抽查證件。
車上大部分都是中國公民，持著港澳回鄉證的我們心裡撲通撲通地跳著，只見公安用手機拍下了我們的證件，然後端詳了好一會兒，便下車了，我們這時才鬆了一口氣。要是在這最後一關才被告知無法進入，要馬上遣返，我真的會暈倒。很不幸的，這種情況真的發生過在一些日本和美國旅人身上。要進入佛學院朝聖一番真的是關卡重重。有幸親眼看到佛學院的我真的太幸運了！
雖然去過的國度還不算很多，但也算是看過不少醉人心弦的美景。但唯獨色達是在美景之外，心靈也充實得滿滿的，滿滿的。有些地方還是得親身走過才能看到更多，雖然這過程很勞累，但一切都是值得的。
色達喇榮五明佛學院的命運：拆除？重建？
在結束色達的旅程回到香港後不久，居然在網上陸續看到關於佛學院被中共勒令進行拆卸工程以及僧侶們被驅趕的報導。對於親眼見識過如同淨土般的佛學院的我來說，這絕對是個噩耗。不過，也有人說佛學院的居住條件相當惡劣，更別說有完善的防火系統，因此拆除部分紅房子只是基於安全的考量，因為在那之前也發生過火災。當中眾說紛紜，孰真孰假，我也無從得知。但僧侶們的居住環境惡劣，這我倒是不能否認。在每次大雨過後，垃圾更會滿佈小路，造成一定的衛生問題。事實上，一年多前在色達的時候，我也親眼看到現場有部分工程正在進行了。
我和色達的緣分就像是剛認識的很投契的朋友，才相處了一會兒就面臨著不知他朝還會否再相遇的別離。一方面，慶幸在它或許會被消失之前曾親眼見過了，另一方面又為它面臨的轉變而感到難過。
在藏傳佛教徒心中，佛學院的存在如同瑰寶和精神支柱，他們一生以在此修學為榮。我無法想象佛學院的消失對他們會是多麼沉重的打擊與傷害。希望拆卸的說法只是謠言，希望佛學院和虔誠的信眾們都安好，因為他們極為需要佛學院這麼一個可以安放靈魂與追求信仰的淨土。這也是身為旅人的我，心中對色達最真誠的祝福。
